Ofte stillede spørgsmål

???

Ridgier knytter sig ofte meget til deres mennesker og helst vil være i fysisk kontakt hele tiden (vi kalder dem også velcro hunde herhjemme) – men, de fleste mennesker arbejder jo, og heldigvis er de rimeligt gode til at tilpasse sig livet udenfor den afrikanske high veldt. Generelt må man sige at en Ridgeback som tommelfinger regel en aktiv hund, der kræver en del – især mental – aktivering. Dvs at man skal sørge for at der sker noget i hundens liv også før man går på arbejde, ikke nødvendigvis masser af motion men hjernearbejde eller sjov leg med andre hunde. Hvis man så også lader hunden bruge hjernen når man kommer hjem – med lidt træning, spor eller lign. – og involverer hunden er i dagligdagen mest muligt. Det er ikke fordi det er så megen ekstra tid man skal bruge i det daglige, blot skal hunden tænkes ind i ens rutiner og inddrages så meget som muligt. Vi har kun haft alene hjemme problemer med en enkelt (udefra importeret) hund og kun meget få af vores hvalpe har haft det i kortere perioder, ridgier er nok aktive hunde der elsker at lave noget, men de kan også godt lide at sove 🙂 En hvalp skal dog helst ikke være alene hjemme mere end 3-4 timer ad gangen i begyndelsen og selv en voksen hund vil synes at mere end 8 timer dagligt kan give et meget kedeligt liv.
Prisen på en RR hvalp varierer en del både fra opdrætter til opdrætter og for de enkelte hvalpe. Vores korrekte (= korrekt ridge, bid, hale osv) hvalpe koster 15.000, hvalpe med eksteriør fejl ca. 25-50% mindre. Herudover kommer 1000 kr i depositum for senere HD og AD fotografering. Vores kuld er omhyggeligt planlagte og begge forældres fysiske og mentale sundhed er kortlagt så meget som muligt gennem mental beskrivelse, DNA test, røntgen og regelmæssige dyrlæge tjek. Vi udstiller en del for at få et godt uafhængigt billede af hundens eksteriør i forhold til racens standard og har herudover 20 års viden om Ridgebacks verden rundt, hvilket er nyttigt når der studeres stamtavler før en parring planlægges. Vores hvalpe er forsikret mod “skjulte fejl og mangler” i de første to år via Agria hvilket også giver øget tryghed som køber
Ja i hvertfald vores Ridgier er skødehunde – som en af mine hvalpekøbere siger om sin 40 kg store 5 årige han: “der er ingen af os der har fundet ud af at han er blevet større end en cocker spaniel – og de kan jo godt ligge på skødet.”
NEJ. Udstilling skal være til fornøjelse for både hund og ejer og skal derfor være frivillig. Dog ser vi meget gerne, at vores bedste hunde bliver udstillet og giver meget gerne støtte og råd.
til gengæld mener vi, at det er af yderste vigtighed at hvalpen går til både hvalpemotivation og almindelig lydigheds træning de første år, både så den kan socialiseres ordentligt sammen med andre hunde og for at man som hvalpeejer har andre hvalpeejere at dele glæder og problemer med. Træningspladsen giver uvurderlig læring på mange niveauer for både hund og ejer og deltagelse her er et af de krav vi stiller til vores hvalpekøbere.
Man skal regne med ca. 700-800 pr måned til at begynde med, lidt mere som hvalp – mindre som voksen. Man ska tænke på: Foder: er man jo selv til en hvis grad herre over, og afhænger af hvad der virker for jer og jeres hund: fra godt men ikke super foder til det aller dyreste premium foder, er der nok en forskal på et par 100 kr/md – prisen er i gennemsnit ca 3-500/md for en voksen hund, hvalpefoder er dyrere. Dyrlæge: selvom hvalpen kommer med sundhedstjek og 1 vaccination fra os, så skal den færdig vaccineres, og eventuelt have rabies vaccine og herudover have en årlig sundhedsundersøgelse. Ca 800-1000 kr/år Træning: ALLE hvalpe skal gå til træning, prisen på hvalpehold og senere træning varier utroligt meget afhængigt af type og lokalitet. Regn med fra ca 500 kr for 10 uger Forsikring: alle hunde skal have den lovpligtige ansvarsforsikring, som koster omkring 4-500 kr om året. Herudover anbefaler vi meget kraftigt at hvalpen sygeforsikres. Selvom Ridgebacks generelt er meget sunde hunde så er de store og voldsomme og kan bogstaveligt talt rende sig staver i livet – og ulykker sker som regel i weekenden til dobbelt pris. En sygeforsikring koster fra ca 1500 kr om året og opefter og prisen afhænger meget af dækning og selvrisiko Så er der start omkostninger – snor, sele, bur, madskål, pude osv : det kan ret hurtigt betale sig at købe en god Kenjan line eller lign, den holder hundens liv, en rar pude at sove på i buret som andre steder osv osv. Tænk på at hvalpen vokser MEGET – så hvis du kan låne de ting som hvalpen alligevel vokser fra fra bekendte eller købe brugt i den blå avis, vil det spare mange penge. Det er meget op til dig selv hvor meget du vil ofre og til den helt lille hvalp bør “ting” indkøb holdes så lavt som muligt, det bliver alligevel splittet ad.
Nej, det sker i samarbejde med os, da det er utroligt vigtigt at få den rigtige hvalp til den rigtige familie og vi bruger mange timer med hvalpene hver dag og lærer dem og deres forskellige mentaliteter at kende, og herudover får vi en uvildig hvalpetest af samtlige hvalpe når de er 7 uger gamle. Vi bruger også megen tid på at lære de potentielle familier og deres behov at kende så vi sammen kan foretage den helt rigtige match, så hvalpen kan blive til glæde for alle og få et dejligt liv.
Ja, jeg bruger til en hvis grad klikker, og har trænet meget med det. Men det kan gøres en del mere konsistent end hvad jeg gør for tiden, men det er lidt sværere med flere hunde og den samme klikker – på den måde får de “ros” samtidigt og det er ikke ideelt, men generelt passer klikkertræning godt med Rhodesian Ridgebacks da de foretrækker selv at regne tingene ud frem for at få ordrer de ikke forstår. Et godt sted at starte med klikkertræning er Canis gratis online klikker kursus http://www.canis.no/klikkertreningskurs-dk.htm
En lille hvalp der lige er taget fra sin mor og sine søskende har et enormt behov for at føle sig tryg i sin nye familie. Jeg anbefaler at man anskaffer sig et passende transport bur (stort nok til at en voksen RR kan ligge komfortabelt udstrakt) og stiller en hyggelig lille papkasse derind for at give et rart sted at putte sig. Denne kasse stilles i umiddelbar nærhed af sengen – (de første nætter kan man godt komme til at tilbringe på madras ved siden af kassen med en arm inde i den) eller at sengen i den første lange tid placeres der hvor kassen står. Hvalpen skal kunne høre ens åndedrag og man skal selv kunne blive vækket af når den piber fordi den skal ud og tisse om natten. Tænk på kassen som en kravlegård der holder hvalpen sikker der hvor DU er, dvs at hvalpen må aldrig lukkes væk i andre dele af huset. Så hellere slæbe kassen hen i stuen løbet af dagen så den er centralt placeret, når der skal soves middagslur.
Ja! Gennem tid er rigtigt mange af vores hvalpe blevet HD og AD fotograferet og indtil videre har alle været HD FRI og kun en enkelt har haft 1 på albuerne. De fleste ejere vil meget gerne vide om deres hund har sunde hofter og albuer og derfor kan bruges til alle former for aktiviteter. Men det også er vigtigt for os som opdrættere at vide hvordan vores opdræt udvikler sig, så vi betaler derfor for at få fotoene indsendt til DKK og bedømt.
Ridgebackklubben har i 2011 udgivet en bog om Rhodesian Ridgeback, her kan du læse om: – Ridgebackens historie – Portræt af Rhodesian Ridgeback – Hunden i det nye hjem – Krav til kennelen og hjemmet – Sundhed – Det sociale liv omkring Ridgebacken – DKK’s afsnit om stambogsføring Den kan købes gennem klubben Fra hvalp til hund af Irene Jarnved. https://www.saxo.com/dk/fra-hvalp-til-hund_irene-h.-jarnved_hardback_9788711162293?gclid=CjwKEAjwrMzHBRDW3saA88aT80MSJACbvo1TdTNP8WK-0-uoGZ3Y7WKHRYKlZRDmNhMprSuuuexJVxoCvAvw_wcB&gclsrc=aw.ds Klikkertræning for din hund af Egtved og Køste https://www.saxo.com/dk/klikkertraening-for-din-hund_egtvedkoeste_ukendt_9788792112002 Hundesprog, Etoligi i ord og billeder af Renée Sjöberg http://shop.dkk.dk/product_info.php?cPath=21_38&products_id=69 Hundens bedste ven Jan Dennell http://shop.dkk.dk/product_info.php?cPath=21_38&products_id=74 Dominans og lederskab http://dyrelageret.dk/boeger-fra-canisno-139/dominans-og-lederskab-af-hunden-dansk-udgave-p3650 for dem der er interesserede i at gå Schweiss spor med hunden: Solskin på sporet - fra hvalp til schweisshund af Anne Egede https://www.saxo.com/dk/solskin-paa-sporet_anne-egede_indbundet_9788791383137 Herudover er der mange gode ressourcer på www.canis.dk der er forskellige online kurser, blandt andet et ganske gratis kursus i klikker træning og jeg kan meget varmt anbefale tidsskriftet Canis (lad mig vide hvis nogen af jer beslutter jer for at abonnere, så kan jeg melde jer ind -- og vinde et eller andet ) Anders Halgren er også god at få forstand af og hans bog Lykkelige og lydige hunde er vel værd at læse (kan nok fås på biblioteket)
En tæve kommer oftest i løb første gang når hun er knap et år gammel, men det kan også ske en del senere uden at give grund til bekymring. Herefter løber hun med ca 6-8 mdrs mellemrum, men også her kan der gå en del længere tid. Løbetiden varer som regel ca 3 uger fra første blodsdråbe, de første 10-14 dage er blodet rødt men omkring ægløsnings tidspunktet bliver det tyndt og klart, lidt ligesom tynd jordbærsaft. Samtidigt svulmer de ydre kønsorganer meget og tæven er parat til parring og det er i denne uge man især skal passe på. Enkelte tæver står helt op til 30 dage så så længe hun er opsvulmet skal man passe på. Nogle tæver er meget omhyggelige med deres hygiejne, mens andre kan lære at gå med bukser – de kan købes i en dyrehandel eller med fordel laves selv: benene klippes af et par gamle pyjamas eller jogging bukser, elastikken fra taljen trækkes frem og sættes fast i halsbåndet. De fleste hunde finder dette mere behageligt end “speedo modellen”
Hvad er en “ridge” og hvad betyder det når du siger der er “fejl”? En korrekt ridge har to “kroner” (hvirvler) lige overfor hinanden og når nedad ryggen, gerne helt ned til hoftebenet. “Fejl” er alt der falder udenfor. Dette betyder intet for hundens sundhed, eller temperament og er kun relevant hvis man ønsker at udstille og avle. Læs mere her http://www.lewanika.dk/?p=4181 [soliloquy id="4197"]
Ca 1 uge før fødslen stilles hvalpekassen op midt i dagligstuen og her bor hvalpene. Når de er store nok kommer de selvfølgeligt med udenfor, og med rundt i have og overalt på gården, alt efter vejret. De sidste par uger udskifters hvalpekassen med store transportbure for mere ro og uforstyrret søvn og burene står selvfølgeligt også i stuen. Når vi mennesker er inde, så er hvalpene også.,
Ridgebacks kan have en decideret fobi om at få rørt ved sine negle, for slet ikke at nævne at få dem klippet! Husk derfor at træne hvalpen med at klippe eller file en lille bitte smule af neglene hver uge så den vænner sig til at blive pillet ved Man kan også bruge en såkaldt Dremel. De bedste er dem der kører på net, de batteri drevne har ikke helt kraft nok. Det kan tage adskillige dage at introducere Dremelen til din Ridgeback og det er vigtigt at dette ikke forceres, men at hunden stille og roligt vænnes til at den ikke er farlig. Start med Dremelen i stikkontakten og en stor bunke lækre godbidder. Helt uden at starte den, rør roligt hundens negle med Dremelen. Giv masser af godbidder og gentag mange gange. Når først din hund er mere interesseret i godbidderne end i Dremelen, tænd for den men sæt den endnu ikke på neglene. Hunden vil højst sandsynligt blive lidt forskrækket over lyden. Så tænd den mange gange kort og give masser af godbidder hver gang, igen lige indtil hunden kun fokuserer på godbidderne. Gør dette over flere dage. Så er det ved at være tid til næste trin:tap med Dremelen på neglene og tænd for den i to sekunder (væk fra neglen) sådan : tap negl, Dremel lyd, tap negl, Dremel lyd, tap negl, Dremel lyd og indimellem IGEN masser af godbidder 🙂 Når hunden er helt vant til begge dele kan man begynde at sætte dem sammen: tap neglen med den tændte Dremel, godbid - sluk. Masser af ros. Også dette gentages flere dage i træk, og du kan endnu ikke forvente at få noget taget af neglen. Bliv ved med at give masser af godbidder hele vejen igennem, og øg langsomt tiden på hver negl og tag flere og flere negle. Og være aldrig nærig med godbidderne, med nok Havarti kan alt lade sig gøre. Nogle Ridgier er dog heldigvis mindre "pivede" med deres poter - eller måske endnu mere madglade. Disse sidste billeder viser Sally som har lært at sidde pænt før hun skal spise, og mens hun sidder og glæder sig til aftensmaden bliver neglene lige klippet, snip snip, snip
Først og fremmest skal hunden trænes til at vise sig på bedst mulige måde, det kaldes ringtræning og foregår rigtigt mange steder i landet - prøv at google det for dit område. Herefter er det en god ide at deltage i nogle skuer (uofficielle udstillinger, ofte med dommere der ikke er autoriserede for racen - det er for træning og hygge) både skuer og "rigtige" udstillinger kan findes på https://www.hundeweb.dk/ husk, hvalpen skal være over 3 mdr for at kunne deltage
Store, hurtigt voksende racer som Rhodesian Ridgebacken kræver foder af høj kvalitetet. Forkert fodring kan give problemer i væksten og give varige skader. Der findes mange forskellige gode fodermærker og flere har også stor succes med BARF – fodring med råt knogler, grøntsager, kallun m. m. Hvalpefodring En Ridgeback vokser med en foruroligende hastighed. Din nuttede lille 6-8 kgs otte-ugers hvalp, vokser med ca. 1 kg om ugen de næste mange måneder. Der findes mange gode slags hvalpefoder (Eukanuba/Hills/Nutro) men pas på protein/fedt %, det meste hvalpefoder har for stort indhold og dette giver for hurtig vækst til en stor hunderace som Ridgebacken, hvilket kan føre til knogleproblemer senere i livet. Enkelte fabrikanter har udviklet foder beregnet specielt til store racer, men hold også her øje med protein/fedt. Se desuden artiklen om foder og indholdsdeklarationer, ”Hvad står der på posen”. Men basalt har ris og kylling den højeste biologiske værdi (højeste optagelse), hvorimod majs og oksekød har den laveste. En hund/ulv i naturen bruger utroligt megen af sin tid på at skaffe føde og tre hurtigt slugte måltider om dagen dækker IKKE det behov. Prøv derfor at give i hvert fald halvdelen af foderet som en “opgave”: Gem det (let i begyndelsen, sværere senere hen) rundt om i køkkenet/senere haven, put det i en stor sodavandsflaske, hvor hvalpen skal få det ud fra, prøv en Buster cube (legetøj, kan købes i alle dyrehandler), gem det under en skål. En sådan madsøgning er en herlig udmattende næseleg for hvalpen og kan efter en tid beskæftige den i mange timer. Efter et stort måltid skal hvalpen/hunden have ro. Kraftig motion trækker blodet væk fra fordøjelsesprocessen så maden ligger som en død klump i maven, og det kan i sjældne tilfælde føre til mavedrejning, en akut sygdom med meget dårlig prognose. Mængden af foder er besværlig, nye undersøgelser har vist at hvalpe, der fodres med 25% UNDER hvad de kunne spise udvikler langt færre knoglesygdomme end hvalpe der fodres efter behov. Følg vejledningen på posen, hvis hvalpen IKKE tømmer skålen hurtigt skær ned på mængden. Pas på med madrester, en familie på fire generer en del, og det er som regel den usundeste del af vores mad – afskåret fedt, sovs etc., og det er noget af det værste. Hvalpefoderet ER fuldfoder og gives der ekstra som godbidder, skal det nøje afvejes med en tilsvarende nedskæring i foderrationen. Skålen må aldrig stå fremme med mad i. Lav et lille ritual omkring fodringen, lad fx hvalpen sidde pænt indtil du har sagt værsgo’, lad børnene fodre (også med kommandoen værsgo’), hvis I spiser omkring samme tid, fodes hvalpen efter I har spist – aldrig før. Hvalpefedt er ikke godt, en ridgeback hvalp på hellere ligne en forsultet afrikaner hund end naboens mops. Alle ribben skal kunne ses allerede fra tre måneders alderen.. Hvis hvalpen ikke spiser et måltid eller to er der ingen grund til bekymring – bare den drikker vand. Endnu er der ikke indløbet rapporter om RR’s, der har sultet sig selv til døde. Min unghund spiser ikke Af Carol Lea Benjamin klippet fra “Surviving your dogs adolescence” oversat af Helle (som selv har haft sådan en unghund og er lettet over, at det åbenbart er almindeligt nok til at skrive bøger om) Den bedste måde at få sin hund til at spise regelmæssigt er at holde sig til et godt mærke af hundefoder, masser af motion og aktivering og undgå at fodre ved bordet eller at putte lækre rester i madskålen. Den gode nyhed er, at mange hunde opgiver deres dårlige spisevaner efter unghunde tiden. (Hvis du erindrer, hvad du levede af da du var teenager, kommer du måske til at mene at din hund faktisk lever sundt!). Selvom du beslutter dig til at være bekymret over din hunds spisevaner, kan du stadig holde tingene nogenlunde i kontrol ved at sætte grænsen et eller andet sted. Med mindre du har lyst til at blive holdt gidsel af hjemmelavede supper, blive i køkkenet mens hunden spiser eller lade ham spise sit foder fra dine hænder, kan du sætte grænsen ved at mixe tørfoderet med en smule dåsemad. Når så din hund snuser til skålen som om den var forgiftet, sæt maden i køleskabet og lad være med at give ham noget indtil det næste måltid. Sandsynligvis vil han kun miste enkelte måltider engang imellem, og for en unghund med vekslende appetit er det ikke så slemt. Ligesom at komme og gå hjemmefra på en rolig og ikke følelsesladet måde vil hjælpe hunden med at være alene hjemme, vil det at være rolig og “ligeglad” hvadenten din hund spiser eller ej, helt sikkert være den rigtige fremgangs måde. Hvis du bliver nervøs, hver gang han ikke får tømt skålen, vil han udnytte sin fordel til det yderste. Så kald ham spisning, put skålen på gulvet, sig værsgo’ og ignorer ham herefter. Tag skålen væk efter ti minutter, hvis han ikke har spist. Der må ikke stå mad frit tilgængeligt hele tiden. Mens jeg skrev denne bog, sikkert fordi jeg var ved at skrive denne bog, blev jeg træt af den måde min egen unghund, Dexter, spiste på eller mere akkurat IKKE spiste på. At servere maden – og når han ikke spiste den – at tage den væk igen, hjalp ikke. Nogen hunde, hunde så stædige som min, syntes at være villige til at sulte for at få deres vilje, præcist hvad jeg aldrig ville have troet en hund ville gøre. En dag slog det mig, at Dexter var villig til at være sulten i dagevis, sålænge det var HANS vilje. Jeg besluttede at tage den vilje fra ham. Jeg begyndte at fodre ham med tørfoder blandet med dåsemad, men kun halvdelen af hans sædvanlige portion. Nu, selvom han spiste, var han sulten. Min beslutning, IKKE hans. Pludselig, der var han, i køkkenet kl. 3 om eftermiddagen ventende på hans mad. Igen fik han et halvt måltid. Denne gang spiste han det ikke, han slugte det. Den næste dag gav jeg ham en smule mere til hvert måltid men ikke en fuld portion. På tredje dagen spiste min hund. Nu, hvis Dexter ikke spiser et måltid, hvilket sjældent sker, sætter jeg det simpelthen væk og giver ham kun et lille måltid til næste spisetid. Hvis du har problemer med at få din hund til at spise kan du prøve det. Jeg skal nu om dage næsten aldrig lave flyvemaskine lyde og zoome små bidder af hundefoder ind i Dexter’s mund ! Problemet med den almindelige måde for at få kræsne hunde til at spise kan være at meget stædige hunde, når først de er holdt op med at spise, har mindre og mindre lyst til at spise som tiden går. Det er som om de bliver vænnet af med at spise. Og det er skræmmende. Ved at servere små måltider holder hunden i vanen med at spise, holder ham interesseret i hans foder. Så vidt jeg kan se herhjemme, så virker det. 7-9-13